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帕米尔高原骑行记
我在夏季蒸笼的笼罩之前,逃离了那个充斥着互联网、写字间和汽车尾气的浮华城市,等待我的,是中国版图的西极——帕米尔高原.我将在丝绸之路的必经之地上,开始自行车之旅.东西方文化曾在这里水融,我的左手是阿里巴巴,右手是阿凡提.
而帕米尔高原则用它的浑厚俊美,一次又一次涤荡着我的灵魂.
帕米尔高原地处南疆,在没有踏上这片古老神秘的大地之前,我开启搜索模式对脑海中的南疆印象进行全盘扫描,发现自己对它的认知几乎是一片空白,仅有的关于丝绸之路和阿凡提故事的记忆也显得那么残缺不全.
当出租车缓缓驶入喀什老城区的时候,我的眼睛还停留在由雪山、牧场和戈壁交错的3 万英尺上空,但鼻子却早已深深陶醉在老城区满是烤肉香的空气中,耳朵也灌满了维吾尔语,巨大的场景切换令人有些恍惚,如同梦境.时值6 月底,这里的日头直到晚上10 点依然垂挂在天边,这使我有了大把时间挥洒在这里.
喀什,是维吾尔语“喀什噶尔”的简称,意为“玉石会聚之地”,也是智慧与文明交融的地方.摊开丝绸之路的地图,古丝绸之路的中线从敦煌经楼兰、库尔勒、阿克苏向西,走塔克拉玛干沙漠北部边缘；南线从敦煌经若羌、和田、莎车向西,走塔克拉玛干沙漠南部边缘,后均交会于喀什.穿越狭长的葱岭古道离开中国后,又兵分两路,一路继续西行进入中亚的吉尔吉斯斯坦、伊朗,抵达君士坦丁堡；一路向南经巴基斯坦抵达印度德里.而这条南线,也成为佛教传入中国的重要途径.
经朋友介绍,我从喀什大漠骑兵自行车俱乐部的顾哥那里顺利借到了车子,决定先抵挡住美食和老街巷的诱惑,迅速乘车前往红其拉甫国门处开始自行车之旅.我特别喜欢那句话：“有时候真想去他的房子车子,去他的结婚生子.想走很远的路,认识很多的人,付出很多的爱,客死异乡,墓碑上刻着,他去另一个世界继续威武了！”但在现实面前,我认怂.有限的假期结束后,我依然挣脱不了各种社会面具的约束.
从红其拉甫国门到塔什库尔干县城全程130 公里,起点与终点的海拔落差足有1200 米,阳光在湛蓝的天幕中活力四射.我幻想着一路骑行放坡的飘逸感,内心窃喜不已.悲催的是刚骑出不到10 米,后轮便惨叫一声咽了气.我卸下驮包扔在路边,气急败坏地扒出内胎,原来3 个补丁中的一个由于高海拔,内部压力增大,不堪忍受我硕大沉重的身体而炸裂开来.我也终于寻觅到这么个机会,在海拔4500 米的高原上完成脱胎换胎的传奇壮举.
被汽车玻璃隔绝着观看窗外与把自己交给自然完全是两回事儿,那种“上车睡觉,下车拍照,回想去哪不知道”的状态实在没法算是旅游,顶多算是梦游.如今,我们沿着帕米尔高原上的喀喇昆仑公路,方向东北,一骑绝尘.气流被艳阳照射得犹如近海洋流般忽冷忽热,仿佛穿梭于阴阳两世.柏油路平整得堪比北京饭店大堂,观光车辆偶尔驶过,连载满物资的重卡也难觅其踪.冲坡,切弯,再冲坡,风在耳畔轰鸣,爽得要命.若非码表上的时速跳过45 码,提醒减速,我真以为时间要凝滞了.
海拔下降之快令人始料不及,没过多久公路开始用无尽的起伏包围我.一只野兔,两个起落便横跃到公路右方.“跳跃帝啊！”还没等我继续抒发情感,一条“狗”在后面迅速追击而过.再看公路左边,还有五六条同款的“狗”驻足,向我们张望,目光冰冷,一阵寒意从脊椎蔓延至后脑勺,我明显地能感觉到抓握车把的手都在颤抖.“狼群！”我对野生动物的认知非常少,多年前在京郊黄草梁徒步时,偶遇一条撒欢儿的哈士奇时竟惊呼“狼来了”而被同伴嘲笑了好一阵儿.现在,这种只会在“探索频道”纪录大片里现身的顶级掠食者就在我10 米开外.很明显能看出它们中间哪条是头狼,它块头最大,体格强壮,毛色灰白,在阳光反射下油光锃亮.虽然它并没有伏低身体,露出犬齿,发出威胁的低吼（与之相遇也是一瞬间的事情,估计它对在此能遇见灵长类动物准备不足）,但在与它犀利的目光对视中,我感觉自己顿时“石化”了.“哎,拍片儿啊还是逃命啊？”同伴也在凌乱中.“拍什么片儿啊,赶紧撤！”而回到家后,我一直为打扰了狼群的上午茶和自己没能留下影像唏嘘不已.
日本作家星野道夫说：“风,才是真正柔软的活化石.”它捎来季节更迭的讯息,触发萌芽、成长、迁徙一系列机关,传播生命.然而我们却被“活化石”折磨得发疯.融入帕米尔高原才知道,每每午后,东北风便吹起,愈演愈烈.我们刚刚骑完1/3 路程,就受到起伏的公路和逆风的双重阻击,就连下坡也需要用力蹬踏才能把时速保持在22 公里左右.上坡时,即使是一段缓坡,也能让我喘得恨不得把肺都要吐出来.我们终于做出了放弃的决定——在距离塔县还有40 公里的时候.
“是的,我们没必要这么玩命,现在有五六级大风而且空气稀薄,后面还有很长的路要走,我们照此得骑到半夜.”我这么安慰自己.就这样,几个塔吉克族大叔原本兴致盎然的牌局由于我们的闯入而生生中断,我央求他们用车将我们带到塔县,而他们的反应比我想象的还要热情.在此之前,我从没见过一辆昌河小面能塞进3 个成年人,两辆自行车,若干行李、蔬菜和一个足有100 升的汽油桶.油表、水温表、迈表都指向零,玻璃升降把手没了,估计得用钳子去拧,车门咣当作响,但它依然飞驰在帕米尔高原上,像个受过勋的战士.我与司机的聊天内容基本上局限于,他只能知道我要去塔什库尔干,而我只知道他叫“塔吉克”……
塔什库尔干,维语直译为“石头城堡”.它在我国西北的西南处,位于帕米尔高原东部,主要居民为塔吉克族,其县城内仍保有丝绸之路时的古城遗址.电影《冰山上的来客》,便是以塔吉克族为背景拍摄的,岁月把它的主题曲《花儿为什么这样红》雕刻成为永恒的经典,甚至被“唐朝”这种重金属摇滚乐队重新演绎得颇具硬汉柔情之风.如今这里也成为攀登慕士塔格峰的重要补给站和休整场地.对于我们这两个出师不利的家伙来说,除了去石头城遗址和县城外的金草滩观望美景抚慰心灵之外,就只剩消灭大量的羊肉、抓饭、酸奶和烤包子.
我不想用“高原明珠”之类的媚俗字眼形容卡拉库里湖,我们从塔县出发,经过130 公里达到这里（中途路过苏巴什达坂垭口处已骑行100 公里,几乎全部爬坡）.它就镶嵌在这苍茫大地上,依偎在慕士塔格峰脚下,接受冰蚀恩泽,泛着幽幽蓝光,成为“冰山之父”的妆容镜.大片云朵从慕士塔格峰、公格尔群峰后升腾,又飘往西南方渐渐消散.牛羊在苏巴什草原上气定神闲地吃草、踱步,牧羊犬无所事事地打起盹,偶有一两只野鸭掠过湖面,泛起点点涟漪,心也随着片片波光融化,再也没有喧嚣,只有风在耳畔呢喃,宛若情人间的窃窃私语.我就在牧民家的门口发呆,一小时,两小时,把自己跌落在这山水中.
令我着实忍不住八卦的是,卡拉库里湖属于克孜勒苏柯尔克孜自治州,周围聚居的牧民均为柯尔克孜族.克孜勒苏柯尔克孜自治州下辖的对外口岸之一的伊尔克斯坦,也是两年前《搭车去柏林》节目主创谷岳、刘畅二人搭车去柏林的旅程中去往吉尔吉斯斯坦的通关地点.而吉尔吉斯斯坦托克马克市（唐朝贞观年间称为碎叶城）,被有些学者考证李白之父曾被流放到此,李白也在此地降生.他那句“明月出天山,苍茫云海间”的悲怆之意,让我在卡拉库里湖畔的夜色中终得领悟.
从卡拉库里湖骑行50 公里接近白沙湖时有10公里修路路段,其中一半在爬坡.汽车从身旁驶过,尘土暴起,遮云蔽日.之后的140 公里一片坦途,偶有起伏,但均属下坡.当景色渐渐转变为峡谷,会感觉被风沙和融雪蚀刻过的山的剖面更加具有力量感,帕米尔河从路旁奔涌而过.居然不可思议地一天就把自己放逐到了喀什.我不虚此行,在剩下的时间里,除了去大巴扎里凑热闹,在老城区里寻觅美食,我便慵懒地倚在老城青旅院里的炕上,与世界各地的背包客和骑行者们分享彼此的旅行故事.
（摘自人民邮电出版社《骑行去远方》 编者：《户外探险》杂志 本文作者：陆阳）
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