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天涯海角世界尽头是天堂
五百多年前,葡萄牙航海家迪亚士第一次发现了好望角,也发现了一片神奇的非洲土地.在这块黑色大陆的最南端,在大西洋和印度洋的交汇点,上帝慷慨地挥了挥手,赐下了一处让人来了就不想再离开的人间天堂.这个奇特的角落,就是开普敦.
不同于北非城市的阿拉伯风情,也有别于黑非洲喧闹、杂乱的大都会,在开普敦,人们会错以为自己身处马赛或是那不勒斯.但开普敦所拥有的两大洋的宽广和雍容,又岂是狭小而局促的地中海山水所能相比的呢？
有一则南非旅游广告上这样写道：游览南非一国等于游览世界.而当我自己亲身感受了开普敦的奇山苍翠与碧海蓝天之后则由衷感叹 - 开普敦便是这世界的精华所在.
令人惊艳的之都
致力于消除种族隔离制度的南非大主教 Deond Tutu 曾将南非称为“彩虹之国”,南非的国旗亦由6种颜色组成,寓意是不同种族的人们和平地生活在这个美丽的国度里.在南非最古老的城市开普敦,不同肤色、不同民族的人在这里汇聚,神奇而多元的文化诠释了色彩的魅力.
曾经的种族隔离史虽然让有色人种受尽欺凌,但却让开普敦成为了一个色彩鲜艳的城市,多少也有些“彩虹”的反讽意义.在马来区Bo-Kaap,五颜六色的房子成了城市的地标之一.这里的房子色彩非常艳丽,而且用色大胆,不是大红、翠绿、深紫,就是米黄、海蓝、亮橙……对比十分鲜明,而且几乎颜色没有重复.放眼望去,整个社区色彩斑斓,再加上翠绿的草木掩映其中,就好像进入了安徒生笔下的童话世界.这些房子是当地老百姓日积月累的杰作,在这里人人都是艺术家.
马来区的历史没有房屋这般多姿多彩,五颜六色的背后包含着太多的无奈.开普敦马来人大都是18世纪前后由荷属东印度公司贩卖到南非的劳工后裔,被划分为杂色人种.在种族隔离时期,马来区的住宅区是不允许放门牌号的,于是聪明的马来人就把房子涂上了不同的有深有浅的颜色,这样一来,就很容易区分开来,其他朋友也能很容易找到.后来,种族隔离制度废除了,这里也有了门牌号,但彩色房子却一直沿袭了下来.
据说,如果想寄信给当地人,忘记了具体地址也没关系,可以先到卖油漆的店铺查到色彩的名称,然后再写上：南非开普敦波卡普马来区阳光橙色房子主人收,就没有问题了.不过,马来区的治安不是很好,所以我们也只是匆匆走过.但是这个区域的糖果色房子实在是五彩斑斓,让人不忍心去指责它所在的城市.
漫步好望角
在我的印象里,好望角的名声似乎比南非还大.一个小时的车程之后,这个在历史、地理课本中频频出现的神奇之地,终于变成了眼前触手可即的风景.
历史上航海家口中的“风暴角”、“杀人浪”丝毫也不夸张,据说一年中至少有一百多天,这里都是狂风怒吼、巨浪滔天.大西洋与印度洋冷暖流水在好望角附近相汇,形成气象万变的奇妙景象.我们一行人登上角点,只见宽阔无垠的海滩上,海水卷荡起银白色的浪花,排山倒海般,一道道向海岸涌来,就像千军万马前赴后继地奔涌着；海浪撞击在岩崖上,泡沫喷溅,发出天崩地裂般巨响.出人意料的是,在这最危险的航海地段,却有着一群自由自在的海鸥驻扎,无惧风浪怡然自得.它们时而在礁石上驻足,时而低低掠过海面,时而又群翔于蔚蓝的天空,自在而优美.听涛观鸥,只觉天地广阔,胸臆长舒.
好望角虽然并不是真正意义上的非洲最南端,但位于好望角的标志牌上写着非洲最南端的字样.再加上这里的传奇色彩和历史风情,更是让人难以错过.在西蒙斯敦和好望角岬角之间,还辟有一个好望角自然保护区（Cap of Good Hope Nature Reserve）.保护区的地面呈铁锈色,生长着一片片低矮的灌木丛,还有被称为南非国花的山龙眼,颇有些非洲风情.虽然没有北部的野生动物园那么壮观,但还是可以时不时地看见狒狒、非洲旋角大羚羊等动物在眼前一跃而过.在大西洋边红色的卵石滩上,还有几只驼鸟闲庭信步,朴拙可爱.
天然海洋馆
海豹岛并不是真正的岛屿,而是一些凸出海面的大礁石,距离开普敦豪特湾码头大约20分钟的航程.当船停靠在大海上一个孤零零的小岛附近时,我简直不敢相信自己的眼睛：小岛周边海面上有大片乌黑的漂浮物,起初我还以为是浮生植物,近看才发现原来是数不胜数的海豹头.海豹们浩浩荡荡的,有的在水里翻滚嬉戏着,有的则在阳光下享受着舒服的日光浴.别看它们从水里往岩石上爬的动作笨拙,声如猪吼,其实个个都是猎食好手,在水中眼观六路,耳听八方,时速可达28公里.海豹潜水时,每隔30分钟才浮出水面呼吸一次.
据当地传说,海豹岛上的海豹原本生活在桌湾的罗本岛上（Robben Island）,只因罗本岛渐渐被人占据并改建为政治犯的监狱（曼德拉曾在那里被了18年）,海豹们最终只好栖居在这些远离陆地的礁石上.来来往往的渔民们经常看到有海豹在这里晒太阳,便抛下捕到的小鱼给这些海豹吞食.于是,越来越多的海豹聚集到这儿,最终形成了这独特的风景线.
看完海豹看企鹅！像我这样只见过海洋馆中极地企鹅的人,听说南非有企鹅不免有些讶异,后来才知道这是完全不同品种的南非企鹅.在一个被称作“ 漂砾” 的小海湾,生活着数千只企鹅.我们沿着用木头搭起的栈道走近海滩,近距离观察企鹅的群居样貌.沙滩、岩石和岸边的小丛林是穴居动物企鹅理想的筑巢和栖息地.银色的沙滩上,成群的企鹅在享受阳光,或者冲浪玩耍,比海洋馆的企鹅活泼多了.它们挺着白白的肚子,摆动着两只退化的翅膀,摇摇晃晃,憨态可掬,背上拖着黑色的长羽毛,就像穿着燕尾服的绅士.
“上帝的餐桌”
开普敦的地标之一–桌山久负盛名,遇上层叠的薄雾,桌山便如同海市蜃楼一般浮在海面上,那平坦之处好像是用精妙的刀功切成的一条直线,与天空合为一体.难怪人们戏称它为“上帝的餐桌”.
桌山天气变化无常,阴晴不定,常常云雾缭绕,有时山顶会萦绕着一层桌布般的云朵,宛如悬空大瀑布向开普敦城市上空倾泻.关于桌山之云,还有个有趣的传说：一天,一个名叫范汉克斯的海盗在桌山附近和一个魔鬼相遇后,他们便在一块马鞍形的岩石旁一边吸烟斗,一边攀谈起来.那天情绪不错的魔鬼向海盗透露说,山上只剩下一个为赎回罪孽的魔鬼保留的温暖洞穴.准备改邪归正的海盗灵机一动,提出与魔鬼进行吸烟比赛,谁赢了,那个温暖的去处就属于谁.他们的竞赛一直延续至今,因此桌山上从此总是云雾缭绕.为什么冬天没有云了呢？那是因为魔鬼和海盗现在年事已高,在阴冷潮湿的冬日暂停比赛.
不过我却没有看见这传说中的抽烟比赛.那日天气晴朗,两大洋的海风将这座城市吹拂的几乎一尘不染.从酒店的阳台望出去,极目之处空气皆清明透澈,桌山清晰得几乎伸手可触,倒也是另一种风景.乘缆车登上桌山,山顶真的是平整如桌,往下一看,整个开普敦市和桌湾都收入眼帘.对于极限运动爱好者来说,桌山的绳索滑降无疑是一种刺激的尝试.把命运系在绳子上,踩着悬崖降下,真的是勇敢者的游戏啊.
逛最古老的葡萄酒庄园
来到开普敦,如果错过了这里的海鲜美食和葡萄美酒,那才是真正的遗憾.鲍鱼、龙虾、海鳌虾、鲑鱼那可是个顶个儿的新鲜,当地的烹调方法也多种多样,不用担心不合口味.有趣的是,在海边玩耍时,有人还幸运地捡到了被冲到岸边的鲍鱼,只是由于禁捕令,捉到之后必须放生.除了海鲜,南非人好肉,特别是烤肉,几乎可以说是天天烤啖.值得一提的是这里的跳羚肉.南非的国徽上就有跳羚的图案,来南非不吃跳羚就像去澳洲不吃袋鼠肉一样可惜.虽说是羊,但跳羚肉丝毫没有我们印象中羊肉的膻味,毕竟是蹦蹦跳跳的活物,与其说羊,不如说更像是鹿.跳羚肉紧致而富有弹性,即便烤到七八分熟也不会变硬,鲜嫩的肉汁伴着滋滋作响的声音,令人食指大动.
让我最难以忘怀的是这里的葡萄酒庄园.作为世界六大著名的葡萄产区之一,南非葡萄酒产量占世界总量的3%左右.从开普敦市区驱车两小时车程范围内,可以看到沿路不少的葡萄酒庄园.我们拜访的大康斯坦夏葡萄酒庄园（Groot Constantia）位于开普敦市南半岛区康斯坦夏谷地的地带,是南非最古老的葡萄酒庄园,距今已有300多年历史.它背靠桌山南麓,面向福尔斯湾,日照充足,雨量丰沛,正是酿造出好葡萄酒的风水宝地.
说到南非葡萄酒,免不了要提起Pinotage,这种使用黑皮诺（Pinot Noir）与神索（Cinsault）交配形成的新葡萄品种,既可以酿造出香气浓郁、口感粗犷、重酒体风格的葡萄酒,也可以酿造出口感轻盈柔软、带有红色莓果香气、适合大口饮用的葡萄酒.整个参观过程中,我们了解到了全套的酿酒工艺.当然,最让人享受的,还是能够亲口品尝到各类葡萄美酒.庄园内生活气息浓郁,随处可见闲步的小猫,打盹的狗狗,还有家养的小猪等.
临别前一晚,我又一次透过酒店窗户眺望着这永恒不眠的风景.太阳残余的威力依旧将天边的云彩烤的火红,一片安静的海面,没有什么波涛,水面澄清,映着远处的霞辉,那些停驻在港口的渔船、游艇此时都只剩一些黑色的剪影,星星点点的灯光像是一样镶嵌在这些黑丝绒般的剪影之上.在这陆地的尽头,上帝似乎打开了一扇通往天堂的门,此刻我确信,这扇门便是开普敦.
世界论文范文结:
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2、海洋世界杂志
4、体育世界期刊
6、世界哲学杂志