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时尚秀场里的头排政治

李孟苏

先讲个真事儿：A刚跳槽到某国际大刊做一个重要职位还不到一个月,碰上纽约一位顶尖设计师首次来北京办秀,她的老板把自己的请帖给了她,意图是让她借此机会熟悉圈内人,特别是大品牌的公关.她到了现场,却发现自己被安排在最后一排,和三流杂志的小编辑、各种打杂碎催挤在一起.她立刻明白了,势利的公关看杂志大头没来,以为是随便派了哪个编辑来,就临时换了座位——她本该坐第一排的.A转身就走,第二天老板问起来,她轻描淡写地说,让我们坐最后一排,把我们杂志当什么了？一会儿她就接到了品牌公关总监的道歉电话.

看秀是不是坐在第一排,在某些时候比生死更重要.头排就是头牌,如果坐到了第二排,相当于没有出场.披上华丽战衣冲进名利场里的潮流战士们斗红了眼,5个二三线明星挤在头排4个座位上的尴尬事,也不是没发生过.水果姐凯蒂·佩里和莉莉·艾伦也在现场发生过争执.

时装秀最早出现在19世纪末20世纪初,最早举办秀的是巴黎设计师保罗·波烈.那时的秀不对外,只邀请重要的客户、媒体社交版的记者参加,大家坐在一起,喝着香槟,近距离看模特展示新装,很闲适.20世纪中期,时装秀成为公开的展示活动,但仍限定在业内.1990年代初,“超模”群体出现了,一些大品牌挖空心思做标新立异的秀,主流媒体才开始报道时装周的娱乐性和潜在的商业价值.坐在第一排能被摄入镜头,于是头排座位便成为稀缺资源,四大时装周上的头排座位尤为神圣.

每年二月和九月,按照时间顺序在纽约、伦敦、米兰、巴黎举办两次时装周,时装周第一排坐的人除了圣经级别杂志的时装编辑、顶尖商店的买手、每年买数百万美金衣服的客户,还有充门面的欧洲王室成员、贵族、明星,现在又多了网红、街拍达人、KOL（意见领袖）,怎么安排这个阵容,意味深长.

你能坐在第几排,取决于你能为品牌做什么,也就是你的价值,但你的价值往往由你身后的平台决定,和你本人的素质无关.这个衡量标准适用于秀场里的所有人.一般来说,品牌给一家杂志的头排座位数量是一定的,“”就在杂志内部推行,时装编辑们轮流去坐第一排,机会均摊.当然杂志内部的宫斗戏怎么演,就是另一个故事了.

这时和设计师、品牌讲交情？就算是设计师私交最好的朋友,最多也只能安排在第二排.风光如卡琳·洛菲德,离任法国版Vogue主编一职后,在秀场上也鲜见得到她的身影.

坐到了头排,还要遵守不可言传只能意会的礼节规则.比如,包包一定要贵,座位每靠前一排,包就要上一个档次；要穿高级设计师的时装,当然,很多人的服装不是自己买的,而是借来的；发型、鞋子也是吸睛利器,外套、大衣、连衣裙至少有一件是新一季的战利品；手里拿的东西越少,就越有权势,比如女魔头、美国版Vogue主编安娜·温特从来不拿手袋,同样强势的法国版Vogue主编也是空手,自有司机和助理替她们照看随身所需的零碎.膝盖上躺着iPad和便携式键盘,手机、相机不停倒腾的头排VIP,是苦逼的记者、编辑、博主,他们要同步把现场po到社交媒体上,还要见缝插针和认识的人社交.

刚结束的2016秋冬巴黎时装周上,香奈儿索性把走秀的路线安排成“之”字,这样秀场内的3500个观众座位全部成为头排.香奈儿一个包都卖5位数,当然不是“头排”的原因.香奈儿的创意总监卡尔·拉格斐老谋深算,早看透了名利江湖纷争皆为争头排而起,他不过一时兴起罢了：你们都是头牌,你们全家都坐头排.

（邰朝忠荐自《看天下》）

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