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母亲的大酱缸
文/康德华
在那个年代,大酱是一家人的口粮,是帮助我们糊口度日的宝贵食粮,是我们餐桌上的调味品.
记忆的味道,是一个人最熟悉的乡愁.一个人长大后,总有些滋味,停留在回忆里.无论去过多少地方,吃过多少珍馐佳肴,你最怀念的,还是母亲做的大豆酱.因为,时光将味道烙在了我们的味蕾上,随生而生,永不磨灭——母亲的味道.
从我记事起,家里的场院里或屋檐下总是有一个春、夏、秋蒙着白布、冬天蒙着塑料布的大酱缸.大酱,农村人不可缺的美食,承载了一代人成长的记忆.乡下人有句俗语“大葱蘸大酱,越吃越没够”.农村人喜欢吃大酱,在那个年代大酱是一家人的口粮,是帮助我们糊口度日的宝贵食粮,是我们餐桌上的调味品,每年冬、春两个季节是农村最难熬的日子,“苦春头子没有菜”,买不起新鲜蔬菜,没有青菜下饭,那时母亲经常在做完饭后把锅烧热,麻利地舀一勺子酱放入油锅里,顿时浓烈的酱香味、烧焦的葱花味伴随着滋啦滋啦的爆锅声弥漫全屋,这种爆锅的味道我特别爱闻,每次母亲爆锅时我都会站在锅台边上闻.“鬼葱”、干白菜、萝卜、土豆都是冬天下饭的好菜,熬到了初春,大地萌动,万物复苏,在黑土地里藏了一个冬天的各种野菜都开始露出绿叶,每到这时母亲就带着我和哥哥拿着“土篮子”带着挖菜刀到大地里挖野菜,不一会儿就会挖上一小筐.我们吃野菜的方式主要蘸大豆酱,有时候我也会央求母亲炸点鸡蛋酱,母亲拗不过我,每次只用一个鸡蛋炸酱,那时我感觉母亲好 “抠”,现在想想母亲是舍不得多吃鸡蛋,那是把多余的鸡蛋卖了补贴家用.
记得每年一到在腊月里,母亲就会将准备好的黄豆放入水中泡发.大锅生火,将泡好的豆子和水放入锅中烀.水不能太少,也不能太多,豆子烀好后呈红色,越发红,说明豆子越好,这样做出来的酱就会香.将烀好的豆子杵碎,做成一个个长方形酱块子.将酱块子用报纸包好,然后把酱块子放置在稍热的地方,以备发酵.等到了来年农历四月十八或二十八,这时母亲就将酱块子打开进行清洗.因为酱块子是发酵的,经常会“长毛”,所以,如果看见酱块子长白毛,不用担心,是正常现象,然后把酱块子上的白毛刷掉,开始正式下酱,首先要把酱块子掰开,掰成很多小块在阳光下晒着.然后准备一定比例的盐水,把掰好的酱块子下到缸里.最后用干净的布蒙在缸口上,等着酱发.从下完酱开始,母亲每天早晨第一件事就是给酱缸打耙.酱耙是一根一尺多长的木棍,头上安个方形小木板,每次母亲给酱打耙我都蹲在酱缸旁边,目不转睛盯着,只见母亲手握酱耙,上下提动,随着酱耙的搅动,酱中的杂质浮在水面上,用勺子将浮在表面的沫子和黑色的杂质撇净,这样最后做出来的酱才是最干净的.经过大概半个月的时间基本就可以食用了.下雨天要注意防水,不要让雨水进入缸中.进入雨水酱容易生蛆,其实酱缸出现小蛆,也不用大惊小怪,生了蛆也不会影响酱的鲜美.因此,一般人家的酱缸里都会生出小蛆,有句老话“井里的蛤蟆,酱里的蛆”,意思是说这些现象很正常,不会影响酱的美味.进入夏季,酱缸通常不能“捂着”,平时就用透气好不透灰的“酱蒙子”盖着.盛夏时节,刚刚还是晴空万里,不一会儿,就会电闪雷鸣.记得有一次母亲去地里干活,走之前千叮咛万嘱咐,下雨别忘盖酱缸,我在家 “看家”,并找了几个小伙伴玩儿,早已把母亲交代的话忘在脑后.直到母亲穿着雨衣出现在我们面前,我才知道闯了祸.幸亏母亲赶回的及时,酱缸里没有进去多少雨水,但是母亲那次打了我,从不动手打孩子的她,这次是真的生气了.多少年后我才深深地体会到当时母亲的心情,在那个物资匮乏的年代,这一缸酱太珍贵了.夏天,母亲的酱用处最大,每到吃饭时母亲就会吩咐我和哥哥去园子里掐把葱叶、劈点小白菜、揪几个黄瓜,准备吃饭,这时母亲早把烀好的茄子、土豆、窝瓜端上了桌,就着大酱我们有滋有味吃起来,一会儿功夫,蘸酱菜没了,一盆高粱米饭没了,现在想想那是真香啊……
如今母亲进城了,快70岁的她已经有几年不下酱了,有时我和母亲商量能不能再下点酱,母亲坚决不同意,她说城里下酱不方便,会打扰到街坊邻居.
大酱缸伴随我们长大,是我生活重要的一部分,30多年了,家里房子从“泥草房”到“砖挂面”到“平台全砖房”,唯一不变的就是那口大酱缸,在那个一穷二白的年代养活了我们一家人,陪我度过了快乐的童年.
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