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老派西装迷人吗
西装的政治语言
当然,唐纳德·特朗普的造型已经不止一次被诟病了.他那一头无论如何都“按捺不住”在风中狂舞的金发,和那条即便贴上双面胶也没能守住优雅的领带,帮他积攒了一整辑“与大风对抗”的滑稽影像.西方传媒曾评论特朗普是政治家中的异类,撇开其他不谈,至少在着装上他确实如此.
还记得他在演说时领带系着粗大的结,颜色鲜亮得扎眼,若不是碍于身份,恐怕意大利品牌布里奥尼（Brioni）都不想承认这是自家的东西.更别说有“西装毁灭者”之称的他,每次都能演绎出不同情境的反面教材,比如说领带太长、肩膀不够挺、裤子太肥、裤脚太宽等等.估计是特朗普过于注重舒适性,选了质轻而精致的超细羊毛又不想剪裁贴身造成的.
要知道,政客们的穿着无时无刻不在“泄密”.前国务卿奥尔布赖特就喜欢将胸针作为外交工具来传递信息,这才有了著名的“读我的胸针”（read my pins）.虽然相比于女政治家,男士们的穿着没有那么多可选的颜色和款式,也没有珠宝和妆容的辅助作用,但服饰的力量也不容小觑.媒体和公众总在他们子的方式里捕捉蛛丝马迹,或是从领带的颜色里揣度一下他们的施政风格.
克林顿就深谙此道,他曾配合选战穿起“华盛顿制服”,政路通畅时换上纽约设计师唐娜·凯伦（Donna Karan）的精致套装,深陷丑闻时又重拾经典的蓝、白、红组合.难怪《时尚先生》杂志曾评论说：“如果克林顿不是那么会穿衣服,那他在这么多次危机中就不会那么好运了.”
奥巴马通常会选择单排两扣素色西装,的锥形领带结透露着正直.这种极简风格多少与其在任期间低迷的经济有关.有报道称,奥巴马的西装会避免过度合身——西装的肩宽略宽,平驳头（notch lapel）尽量服帖使西装不会显得过小；衬衫领子比标准剪裁高出1厘米到3厘米,这样显得更为忠诚可靠.
服饰的政治语言不只适用于美国.《名利场》曾这样称赞法国前总统萨科齐：“他的风格耀眼、浪漫并富有男子气概,而且还带有一种极富吸引力的幽默.”只有1米65的身高,并不影响萨科齐的风度,他通常会选择宽大的垫肩来让自己看起来宽厚魁梧,这被媒体解读为“胸怀宽广”.
英国保守党前首相卡梅伦绝大部分时间的着装和他的从政风格一样,既不夺人眼球,又不会令人不快.西装剪裁得体,白衬衫的衣领既不僵硬也不松垮,领带不过宽也不过窄,一切恰如其分.若不是绿领带,他在着装风格上很难被人记住.政客的领带颜色多为红或蓝,前者代表力量与进取,后者代表沉稳与耕耘,而绿色并不是政客偏爱的颜色.卡梅伦的选择出于环保观念,同时搭配系绿色鞋带的匡威运动鞋,增添了身体力行的姿态.
同时,政客们的着装风格也反作用于时尚的导向.1961年,为了向民众宣告更加轻松自信的新一始掌权,约翰·F·肯尼迪出席就职仪式时没有戴帽子,这几乎搞垮了美国的帽业.为了给人一种亲近感,奥马巴在与民众交谈或是演讲时,会不系领带,脱去外套,将衬衫袖子挽到手肘处,因此打领带的场合愈来愈少,Business Insider网站甚至发表了一篇文章《奥巴马总统杀死了领带产业？》.
和这些政治家相比,特朗普的风格的确不那么一样.有人说他的身材太吃亏了,这个原因经不起推敲,要知道同样把舒适置于首位的胖子丘吉尔可是被连连称道的.加里·奥德曼在电影《至暗时刻》里画上肥胖装,还原了这位头戴洪堡帽、叼着雪茄、打着波点领结的风格偶像.和温莎公爵一样,出身贵族的丘吉尔对穿衣非常讲究,衣服基本都是Henry Poole & Co的.可能觉得竖条纹看起来显瘦吧,条纹套装简直成了他的基本款,在马甲第三颗纽扣上缠绕一圈的怀表链像如今的高腰设计一样,拉长了腿的比例.他还自己设计了胸前有两个口袋的连裤汽笛套装（siren suits）,毕竟在战争年代,这种衣服比三件套穿起来容易多了.
对比之下,特朗普的症结可能是“有钱买不来好品位”.不过,穿着肥大老派的西装形象,说不定也正是特朗普想要传递的政治话语.他领带上粗大的节让人联想到上世纪80年代的华尔街.那时,股票大亨戈登·盖柯（Gordon Gekko）鼓吹的“贪婪是好东西”正深入人心.虽然本质上还恪守着旧时代的绅士风度,但银行家们同时有着、男权主义和“上流社会”势利眼之类的各种毛病.这是美国经济的繁荣时代,也是上一个共和党人被信任的时代.如果是特意的话,特朗普让自己在形象上和口号上保持了一致：“让美国恢复伟大荣光”.历史法则与变迁
尽管上流阶级、精英人士所认同的一些传统在被逐渐淡化,但在必要时穿上一套西装仍是不变的习惯.西装是如何让所有人接受,并成为全世界男人的标准正装行头的呢？这点说来话长.
1978年,一份时装报纸曾这样向男士读者发问：“你是高更派、新殖民派,还是萨维尔街派？”萨维尔街能变成西方男装“经典”的代名词之一,据说与法国大革命和拿破仑战争有点关系.当时,全欧洲的高级裁缝纷纷选择逃离战火中的英伦三岛.这段历史渊源与日内瓦因为宗教改革成为钟表之城颇为类似.
萨维尔街的著名裁缝,包括Norton&Sons的创始人帕特里克·格兰特（PartrickGrant）以及Meyer&Mortimer的保罗·曼迪（Paul Munday）,都是布鲁梅尔以及其他上流绅士的挚友.被称为晨礼服的双排扣休闲西装（lounge jacket）就是他们的“创新产品”.它满足了绅士们在晨间骑马郊游后的聚会上既要表现得体,又能兼顾骑行的要求.
而西装的雏形“拉翁基·茄克”诞生于维多利亚时代的英国.上层社会对于社交穿着有不少繁文缛节,比如晚宴后,男士们通常聚在餐厅旁的阅读室或休息室吸烟、聊天、饮酒,一种宽松的无尾夹克相比于正规礼服舒服多了.罗克斯堡公爵（Duke ofRoxburghe）在拜访白金汉宫时,穿的就是休闲西装,而不是晨礼服.
爱德华七世和温莎公爵使“时尚”成为公众事件.有一款双排扣外套便是以爱德华的名字命名.由于身形肥胖,爱德华七世无法扣上背心和外套上的最后一颗纽扣,而是以链口固定前襟.为了讨好他,群臣们争相模仿,这也为工业革命产生的胖富豪们提供了时髦的理由.如今,不系最下面那颗纽扣成了穿西装的不二法则.
菲茨杰拉德记录了美国20世纪20年代的短暂欢愉.“爵士时代”的男性服饰样式变得现代起来.“柯立芝效应”造就了多位时装偶像,外套剪裁“性感”,肩膀略宽,腰线明显,翻领的高度使它的风格明显区别于任何时候的款式.为了将众人的目光引向穿着者的身体,当时的裁缝们运用视觉技巧设计了具有一定倾斜度的西装口袋.那些穿着三件套西装、阔腿裤,戴着软尼帽的花花公子,从老爷车上款款走下.
同期私酒酿造商阿尔·卡彭（AlCapone）将他的“黑帮”着装风格载入史册.他以丝绸代替传统羊毛,制造了一批双排扣、尖领样式的昂贵西装.这些以黑色、炭色为主调,饰有白色细条纹的西装（pinstripe suit）,配上他的波尔卡圆点领带和高腰宽腿裤,在镜头前显示出了威慑力和权势感.
“二战”让英国政府的服装配给制一直维持到1949年,尽管人们提出异议,但英国贸易协会主席休·多尔顿仍然十分坚持.在他看来,战争让一些人失去了肢体甚至生命,而其他人只不过失去了裤子的卷边而已.所以在重启萨维尔街裁缝模式的50年代,男性用更宽松的剪裁、更长的大衣来表达被压抑的奢华需求,夸张的配色从表面渗透到服装细节处理,甚至略显浮夸.
在电影《甜蜜生活》（La Dolce Vita）中,男士们穿的尽是下摆贴紧腰部、翻领较短、整体视觉线条提高的西装.虽然英国人以他们的收腰垫肩西装为荣,但不得不说,意大利那不勒斯的裁缝们也能做出同样的款式,甚至在经过改良后更加舒适.究其原因是旧时英国贵族在欧罗巴之旅中,必定要经过那不勒斯去往庞贝古城,随身携带的萨尔维街西装虽然款式新颖,但质地过厚,不适宜当地的天气,于是找来当地裁缝用轻盈的布料按照原款式重新制作.就这样,意大利拥有了世界上既擅长制作工艺又最懂时髦的裁缝.
所以当意大利出产的以双排扣为主的轻盈西装,接档英式西装成为休闲和奢华的品质保证时,并没有特别出人意料.他们提倡更清晰的肩膀线,更短也更合身的上衣,搭配略窄的翻领.乔治·阿玛尼在80年代中期大力推行的软肩式套装,彻底去掉了不必要的褶皱和为了合身而设计的线条,让那些厌倦“权力套装”的人多了一种温和的选择.
如今时装周上,设计师总能让人感受到历经百年的西装正在焕发出新活力.虽然它的最初形态表达着一种保守势力,但和其他类别的着装一样,越来越多前卫的实验性的元素被注入其中.难怪设计师汤姆·福特（Tom Ford）曾说自己生活里只有两种状态：穿西装衬衫和裸体.
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