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里斯本细看风韵犹存
伊比利亚半岛上的西班牙和葡萄牙都曾是纵横四海,殖民异域的海上霸权,今天也都没落了,沦为经济不景气的“欧猪五国”之二.尽管家业大不如前,西班牙仍旧具有金粉世家的贵妇风华；葡萄牙就不同了,面积人口本就只有西班牙约五分之一,一旦失去海权带来的贸易和殖民利益,败落衰颓格外彻底,看在游客眼底好不心酸.
从西班牙有“黄金城”别名的优雅古城莎拉曼卡开往葡萄牙,一路人烟稀少.进入葡境后道旁出现绵延无尽,亭亭如盖的绿树,树皮可制造软木塞.后来我们在葡萄牙各城,都可看到软木做的工艺品,甚至衣服和帽子,确实精美,但软木业能有多大的经济效益呢？难怪葡国经济不振.
车子开到孔因布拉已是傍晚,趁着夕阳余晖残留天际,我们下车浏览这座公元1139年至1260年曾为葡葡牙首都的古城.现在最著名的景点是葡萄牙最古老的学术重镇──孔因布拉大学,1290年创立于里斯本,1537年迁建于此.正值年底的寒假期间,大学城一片空荡.校舍虽然宏伟典雅,广场上的雕像却黑乌乌的相当肮脏,一股日暮途穷的萧瑟感无声地弥漫在冷冽的空气中.离开孔因布拉,天色已然全黑,华人领队指着路旁一栋栋楼房说﹕“你们看,那些商店几乎没有生意.1999年澳门回归中国时,很多澳门华人移民到葡萄牙,结果发现在葡国谋生困难,于是又迁回澳门.”
★塔佳斯河帝国没落它长存
葡萄牙给我的没落伤感,
一直到里斯本方才消退.城中心的罗西欧(Rossio)是典型的欧洲广场,周围的建筑如国家剧院和中间的喷泉、雕像都很优雅,人来人往充满生气,但不显拥挤嘈杂.
从这里走到塔佳斯河,须穿过一条数百公尺长的步行街,两旁大多是精致的四层楼房,底层开设商店和餐馆.步行街的也陈设了桌椅,铺着干净的桌布和餐巾,排好盘叉酒盏,没有路边摊的简陋脏乱,倒有罗曼蒂克的进餐情调.
步行街的尽头,视野豁然开朗,大河横陈于前,座落河畔的蔻梅西欧广场因此显得气象开阔.难怪昔日王室在此兴建宫苑,可惜毁于1755年的大地震,如今除了建于1873年的凯旋门,只有约瑟国王一世的雕像,孤伶伶地骑在马上,远眺着河天交接处的大西洋.
里斯本是欧洲大陆最西端,也是唯一濒临大西洋的首都,便于航运和贸易.早在公元前1200年左右,腓尼基人即来此处垦殖.尔后罗马、日尔曼蛮族、北非摩尔人先后统治斯土.1147年,阿方索一世驱逐摩尔,光复基督教王国.1255年因地理位置适中而获选为国都.
15世纪末到17世纪初,一艘艘船只从里斯本启程进入大西洋,或南下非洲,驶过好望角航向印度,或西跨大西洋驰往美洲,东征西讨建立了和西班牙分庭抗礼的海上帝国.
16世纪,各地运回的金子、香料、糖、纺织品、甚至黑奴,将里斯本推到繁荣昌盛的贸易巅峰.
17世纪中叶后,葡萄牙面对英法荷等国海权崛起,逐渐失去霸势.雪上加霜的是,1755年11月1日,一场毁灭性的大地震重创了这座堆金砌银的古城.三四万居民丧生,85%的房子倒塌,包括王宫.里斯本以北80公里的海岸,且受到海啸肆虐.
19世纪初葡萄牙国势更衰,以致于让拿破仑轻易攻陷,王室贵族仓皇渡洋逃往殖民地巴西,等到拿破仑失势后才敢回国.
★特色建筑见证海权荣光重建于大地震废墟上的里
斯本,整体风貌要比欧洲其他城市新颖,鲜少中古世纪的沧桑遗迹.幸运的是,两座有曼纽尔特色的建筑未被地震击垮,留在里斯本见证葡萄牙的海权荣光.曼纽尔建筑发轫于十六世纪初葡国海权兴起时期,以国王曼纽尔一世命名,特色是采用航海工具如锚、锚链、绳索、罗盘、地球仪等形象以雕饰建筑,贝壳、珍珠、海草的图案也不少见,更揉入异国情调,诸如阿拉伯、印度的文物.
这两座曼纽尔建筑是洁隆尼摩斯修道院和贝伦塔.
洁隆尼摩斯修道院距离塔佳斯河流入大西洋的河口不远,是航海家出发前的祈祷胜地.1497年,航海家达伽马和水手们展开东方探险前,特别来这里的旧教堂虔心祈愿.1501年,曼纽尔一世于此兴建归模更大的圣殿,耗时百年始竣工,分为圣玛丽大教堂和修道院两部分.
前者无论外观或内部,都高巍恢宏,雕琢繁丽细腻,内部大厅小厢错落相接,令人仰观惊赞,不输给欧洲其他教堂.它与众不同处在于和航海有密切关联,当年是以进口香料5%的税收为建堂基金,充满航海风情的雕饰是最大亮点,还放着达伽马(1460～1524)的棺木供人凭吊.他是第一位经海路到达印度的欧洲人,开启欧亚航运路线,为葡萄牙带来巨额经济效益,在葡萄牙人心目中地位崇荣.
附近的贝伦塔是一座石造的防御工事,一半座落于塔佳斯河水中.它建于1514年到1520年间,时值曼纽尔一世在位,塔上装饰了许多曼纽尔风格的石雕,如绳索、浑天仪、动植物,也采纳部份摩尔人和阿拉伯人的艺术特色.
★绚烂归于平淡拥抱国际
似乎担心这两座古迹还无法提醒外国游客葡萄牙曾有的海上霸业,里斯本在1960年树立一艘石船巨雕,名为发现者纪念碑,缅怀航海家亨利王子（1394～1460）逝世500周年.这位王子最大的贡献不在于远航异域,而在创立史上第一家航海学校,研究航海科学和技术.又设立天文台、图书馆、造船厂,兴建港口,为葡萄牙奠定发展海权的扎实基础.亨利王子站立在石船的最前端,后面跟着麦哲伦、达伽马等后进,举凡于十五、十六世纪做出航海贡献的葡萄牙探险家都在这艘船上.
这三座里斯本地标相距不远,洁隆尼摩斯修道院旁边还有一个大排长龙的“名胜”,竟是闻名遐迩的葡式蛋挞店.店门口等待蛋挞外卖的人龙蜿蜒已经够吓人了；进到店内发现它非常深,一进又一进,没完没了,全部桌子都已坐满,还有一条与店外不分轩轾的漫长队伍在等堂食.天呀！从没见过一家餐厅生意好到如此盛况.当我们从领队手上的盒子拿到一人两粒乒乓球大小的蛋挞时,真想高喊“粒粒皆辛苦！”.可惜它的外皮烤得过焦,影响口感,反倒是次日我们在旅馆吃自助早餐时尝到的葡式蛋挞,滋味更佳.
每人拿着两粒蛋挞,我们踱步回到塔佳斯河畔,对着秀丽水色细品其味.远处有一座橘红色的悬索大桥横跨流水,名为“4月25日大桥”.它完成于1966年,1999年加上行驶火车的底层.
大桥落成时以葡萄牙的统治者萨拉查（1889～1970）命名.1974年4月25日葡萄牙爆发军事政变,民众趁此机会走上街头要求政治改革和退出海外殖民地.这场革命运动中,军人手持康乃馨代替,没有造成流血冲突,为政治化和结束殖民罪恶铺下新路.“4月25日”乃取代者之名,成为大桥新的称呼.
漫漫长路,葡萄牙曾缔造辉煌,也受过创伤.葡萄牙人勇于在废墟中站起来追求新生,如今依偎山坡而建的红顶白墙楼房,密而不乱,井然有序却各具风情.纵然难以忘情先祖荣光,经过数世纪的没落,葡萄牙人已能接受由绚烂归于平淡的帝国宿命,不再耽溺过往而拒绝和国际接轨,我们碰到的葡国人都能说流利的英语.相比之下,西班牙人更坚持说西语,许多在观光区从事服务业的人员如侍者、店员,竟然对英语一窍不通.
了解葡萄牙大起大落的过往,再看濒水佳人里斯本,觉得她不亢不卑,展现一种世家子女才具的风韵！
里斯本细看风韵犹存论文范文结:
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