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妈妈的拿手菜
吴佶远
雪莱说：“冬天来了,春天还会远吗？”但于我而言,春天来了,社日就不远了.过社,便可以吃到妈妈做的社菜了.妈妈是做社菜的行家,一年只在过社时才做一次.所以,我们总是在期待中吃到一次后就开始期待下一年社日的到来.
我们土家人十分看重过社,过社时,家家户户都兴做香喷喷的社饭.清代的《潭阳竹枝词》写到,“五戊经过春日长,治聋酒好漫沽长.万家年后炊烟起,白米青蒿社饭香”,就是对土家人“过社”的写照.
妈妈小时候身体很差.书,念到了初中,便辍学在家.每逢过社,妈妈便帮外祖母打下手,一起做社菜.按传统,社日是要吃社饭的.用松木、陈皮炕好的腊肉丁、用猪油炒过的豆干粒和颗颗饱满的糯米混和,上蒸笼用大火蒸熟后拌上青蒿,这便是传统的社饭.可是,当年家里穷,没有做社饭的食材,外祖母的母亲就按照社饭的做法自创了社菜.外祖母说这是她的母亲传下来的手艺,是我们家的拿手菜.
在一年又一年的社菜香熏中,妈妈有了我.年幼时,我很皮.每年过社,天气刚刚转暖,我就喜欢在门外玩一种长长的能迸射出大量火花的鞭炮.妈妈再三阻拦,也不能减少我玩炮的兴致.但每当屋里飘出一股浓浓的香味儿,我便立即顺着香味儿跑进厨房.那时,眼睛盯着的是还未出锅的社菜.
在一年又一年的社菜品尝中,我告别了孩提时代,开始好奇如此美味的社菜是如何烹制的,开始静静地站在灶台边看妈妈做社菜.直到此时,我才知道我家的社菜,知道它的制作工序如此繁杂.
一个雨后初晴,风和日丽的春日,妈妈带着我去山坡上、小河边挖青蒿、野葱以及一些不知名的野菜.她边挖边说,摘野菜一定得在早晨,这时的野菜鲜嫩.回家后,她精心挑选出最嫩的叶尖儿,用白虎山上打来的山泉水洗净,反复揉搓,除去野菜中的苦涩.她又告诉我：揉搓的力度要适当.力气太大,小嫩尖儿就揉烂了；力量不够,苦味儿就去不尽.那时的妈妈就像一个陶艺师.揉搓好的野菜沥干水分,用小火焙干后冷却,再放入茶油中煎炸至酥黄,而油温妈妈也是拿捏得恰到好处.我也尝试着炸过,但要么不酥,又或是炸得焦黄.当蒸锅热气四散时,起锅,撒盐,一道色香味俱全的妈妈的拿手菜便完成了.我总是顾不得烫手,迫不及待地用指尖夹着尝鲜.一入口,茶油的涩香、各种野菜的泥腥味儿混着青蒿特有的味道氤氲在嘴里,如同微风拂柳,肆意的撩拨和挑逗你的味蕾.妈妈拿手的社菜,酥脆,鲜香,那味儿,不可言喻,唯一声长叹回报正微笑着的妈妈.
用茶油制作,可是我们家社菜的一个秘方.当年,家里没油吃,外祖母的母亲就在初冬的时候,上山拾捡野山茶籽,拿回家用古法炼出茶油来,那特有的涩和香也添加了社菜特殊的味儿.我想,这也是乡邻们无法炮制我家社菜的原因吧.
现在生活好了,每年社日,妈妈会按照土家传统做社饭.但是,社菜还是我们家必不可少的过社佳肴.妈妈把社饭上了蒸笼后,便开始精心制作社菜,她总是有条不紊,嘴里还哼着小曲呢.灶头的火焰明灭跳跃,锅里的茶油咕咚作响,恰似一曲舒缓的轻音乐和着妈妈的独唱.
去年的社日,外地的姨妈来电话抱怨,说她在超市买到了干青蒿和茶油,按照妈妈电话指导做了社菜,可吃到嘴里怎么也不是那个味儿,她说她想家了,想外祖母,想家里的社菜.如今,大雪已过,冬至随后会到,冬至一过,立春还会远吗？而立春便拉开了春天的序幕.妈妈又上山捡了好多野山茶籽,已经晒干,准备炼茶油了.我似乎闻到了社菜的香味儿.今年社日,姨妈会回家,她会和妈妈一起去采撷青蒿、野葱,一起做社菜.我想我以后离家了,也许像姨妈一样,放不下家的味道……
学校：湖北省恩施州清江外国语学校；导师：陆 玲
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