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火车漫游伊比利亚半岛
即使是在今天的无比便捷的飞行年代,火车仍然凭借充满仪式感的停停走走,为旅途增加了无可替代的乐趣,而那些钟情于沿途风景的旅人,也如伊比利亚的堂吉诃德一般,成为了快餐旅行时代“执迷不悟”的孤胆骑士.
德国人马可在他的游记书《到了！》中,将那种伴着沙哑的鼻音喷出烟尘的缓慢的老旧火车称为“过去的旅行烦恼”.好在一切都变了,现在乘上跨国欧铁,一夜的时间,就可以横穿伊比利亚半岛,从西班牙首都马德里,往返葡萄牙首都里斯本.而在以马德里为中心,如星盘一样错落点缀的诸多精彩小城之间依靠火车穿梭,更如乘坐地铁一样快捷方便.
马德里享乐生活
曾有一辆“东方快车”,载着一个阶层的“身份与荣光”,以一种引“领新生活方式”的姿态,跨越欧亚大陆,从巴黎开往伊斯坦布尔,从伦敦到威尼斯.自从欧洲铁路公司Eurail将整个欧洲的铁路线整合在一起,到今天已经可以用一张票在28个国家顺畅旅行,甚至涵盖了连接伦敦与巴黎、比利时的欧洲之星高速列车.火车旅行,既是一种交通工具的选择,也成为一种延续传统的时尚.
而在许多年以前,一次与马可描述无异的绿皮火车里的长途旅行,开肩了我认知这个世界的大门.即使是在今天这无比便捷的飞行年代,火车仍然凭借充满仪式感的停停走走,为旅途增加了无可替代的乐趣,而那些钟情于沿途风景的旅人,也如伊比利亚的堂吉诃德一般,成为了快餐旅行时代“执迷不悟”的孤胆骑士.
在到达马德里之前,我对那里的印象还停留在记忆中的一幅旧照片里,在那昏黄发暗的画面中,一群只穿短裤上身的孩子,在被贫民窟一样的矮房包围的空场地上踢足球,那模糊的昏黄,或许因为尘土飞扬.再加上来自报纸的以刻板印象对曾经的经济危机的连篇堆砌,西班牙仿佛成为了“穷苦旅行地”的代名词.
“那已经是‘遥远’的过去了,西班牙如今经济排名欧洲第四,早已从获取援助转变成掏钱帮助邻居了.”马德里的导游说,脸上是好气又好笑的神情.
事实上没错,从第一眼见到马德里开始,我就感觉到固有印象的不对劲了.就拿火车技术来说吧,在中国高速铁路业内曾有一个说法叫作“德国的技术,西班牙师父”,足以说明这个南欧“小国”在铁路科技上的先进程度.而走在马德里城市中,你会发现这座拥有欧洲最伟大文化之一的首都,充满了年轻的活力,也可以看到更多似乎与城市古老气息“不相称”的年轻人,于是城市本身也变得更加热情有趣.在如丛林般密生的百年餐馆和博物馆之间,是川流不息的步行街道,以及在路边摊档享受mahou啤酒的游客.
马德里人生来就是为享受的,他们的午餐和晚餐时间比任何一个国家都要晚,那是因为有太多的早餐和早茶时间.正是这种“享乐主义”的性格,令西班牙曾经的成就被批评者称为“不可能的帝国”.
没有终点的旅程
巴拉多利德( Valladolid)这个城市是被埋藏在记忆里的,包括在马德里和托雷多之前曾经作为西班牙首都存在的短暂30年.菲利普二世在这里出生,是他将首都移去了托雷多；哥伦布在这里死去,对于他来说,如果选择一个旅程终点站,那一定是教堂林立的巴拉多利德；塞万提斯在这里生活,一座他的全身像被竖立在城市中心的纪念碑碑顶,这位绰号“勒班陀的独手人”的文豪用他彼时尚未残疾的左手捏着一叠书稿.
在通往马约尔广场的街口,竖立着一块铁架墙壁,上面悬挂着石刻的画作,重现了巴拉多利德城市中心的繁华生活：人们的一天从老市场开始,那里提供丰富而新鲜的火腿、肉、鱼和蔬果,货物以马车运输,放置在有顶棚的市场中售卖.如今,城市里的一小部分停留在十六世纪,大部分区域和马德里的现代新城没什么区别,包括一座拥有六站台和四通八达铁路线的火车站.
巴拉多利德是卡斯蒂利亚莱昂自治区的政府驻地以及巴利亚多利德省的首府,如果把西班牙的地图由横竖双线四等分,巴拉多利德大约在左上角的中心位置,而若是从铁路线网来看,巴拉多利德则处于比马德里更加核心的繁忙枢纽上.从位于城市南边的火车站乘车到达马德里大约一个半钟头,而到达东南方的塞戈维亚、西北方的雷昂、西南方的萨拉曼卡和正南方的阿维拉都只需要一个钟头而已,欧铁的便利使这里成为西班牙北方重要的“落脚城市”,选择颇丰的酒店和美食是小城骄傲,包括一间位于火车站隔壁的提供各种各样美味Tapas（西班牙饮食国粹）的食档,把那些Tapas排列起来的话,仿佛一列箭垛各异的长城一一在离开巴拉多利德之前把胃留下.
一座真正的长城位于阿维拉,那里的风景线记录了几个世纪以来西班牙遭受的暴力和冲突.西班牙的最高点阿维拉城海拔1127米,建有由88座楼塔加固的厚重巨大的城墙,是一座在时起时停的战争中保护当地人口的坚固城市.卡斯蒂利亚国王阿方索六世在11世纪初期建设了阿维拉,由此该地收获了第二个“之最”一一欧洲现存历史最悠久的中世纪围墙.围墙用以抵御外敌的北攻,然而后者在城墙建设完成之后从未兵临城下过.即便如此,阿维拉古城在今天看来仍然萧瑟无比,充满着永远在备战的不确定性带来的尴尬气氛.再加上深处腹地又海拔居高,阿维拉总是比西班牙其他地区更早地抵达冬天.
回到佩索阿的葡萄牙
跨国欧铁卧铺的一等席车厢是单人房间,麻雀虽小五脏俱全,尽管床铺尺寸相对狭促,却也睡得下一个欧洲胖子,此外还包括一个可以淋浴的洗手间,和一条在幽暗灯光下透露着神秘色彩的走廊.火车彻夜飞奔,刺穿了清晨窗外涌起的大雾.远处的伊比利亚平原上什么都看不见,好像曼努埃尔的电影镜头所收录的,月光之下的荒芜.
我的里斯本之行耗时甚短,但也足够探寻这座城市的秘密.乘坐28路电车穿行在老城区,或是在自由大道一侧的小路上登山远望城堡,再或者看一场小酒馆里的法多( Fado)演出,都是与里斯本相遇所得的礼物.拥有1 50年历史的法多音乐,可以说是小巧的葡萄牙的抒情灵魂,从思念家乡到诉说沧桑,在大航海帝国没落后的年月里,葡萄牙人用这种由随船出海的吟游诗人所创作的乐曲,唱出了一个民族的忧愁.
爬上大发现纪念碑和四二五大桥,或是圣乔治城堡,你有足够多的高点俯瞰里斯本这座城市古老的优雅.没有摩天大楼和摩登大厦,港口船舶的数量好像比房屋还要多,里斯本以执拗的保守怀念着过去的荣耀与传统.当金的夕阳洒在塔古斯河河口,弯弯曲曲的街道上洒下洁白的反光,被称作“七山之城”的里斯本就回到了佩索阿的年代,他曾写道：“里斯本即便是远远地看来,也像是在美梦中的幻境一样.在蓝色天空和金色太阳底下,轮廓那么清晰.”
有人将里斯本的佩索阿、布拉格的卡夫卡和都柏林的乔伊斯相提并论,事实上对于里斯本来说,费尔南多·佩索阿的精神支柱意义更大.他一辈子都在书写里斯本和道拉多雷斯大街,例如那句著名的“即使整个世界都被我握在手中,我也会把它换成一张返回道拉多雷斯大街的电车票”的城市情话.
最著名的葡萄牙特产,除了法多和蛋挞之外,恐怕就是欧洲最西端的悬崖峭壁了.从里斯本出发向西远离城市中心,经过丛林中隐藏着座座城堡的辛特拉,走上40公里,就到了罗卡角.为了标注欧亚大陆最西点的重要位置,葡萄牙人在这里修建了一座高大的十字架,下方的基座上写着卡蒙斯的名句“陆止于此,海始于斯”.与众多的大西洋海岸线一样,罗卡角的岩石犬牙交错形成陡峭的山壁.在这里你既可以安于当一名到此一游的游客（甚至付费获得一张抵达“世界尽头”的证书）,也可以徒步探险,沿着碎石铺就的小路向下,伴随着佩索阿的“上帝把历险和深渊赋予大海,也让它映照了天堂”那句诗,像个葡萄牙人一样,将惊涛拍岸的大西洋看轻.
火车论文范文结:
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